Самоучитель по плетению мебели и корзин из камыша, тростника и ивы советских времен. Включает в себя информацию начиная от сбора материала до схем и обработки готовых изделий. Далее текст из самоучителя.
Материалы для плетения
Плести корзины и мебель можно из камыша, тростника или ивы. Для корзин более подходит ива.
Кора ивы, выросшей на жирной почве — зеленая, а на тощей— желтоватая. Ива, растущая на жирной почве хуже, она легко ломается и ее труднее очищать „ошкуривать“.
Резать прутья надо с молодых, годовалых или двухлетних ив. Время срезки, когда нет движения соков,—поздней осенью или ранней весной. Ошкуривать легче всего
прутья, срезанные в мае или в июне, но такая резка вредна, для кустов. Срезают прутья на вершок (4,5 см) от земли, наискось острым ножем. Срезанные прутья сортируют и хорошо просушивают, раскладывая на земле тонким слоем. Хорошо просушенные прутья связывают в пучки и хранят в сухом помещении. Сырость и мороз для них вредны.
Чтобы очистить или „ошкуривать“ прутья, нужно непременно оживить в них
растительный сок.
Для этого нужно намочить их нижние более толстые концы так, чтобы вода покрывала их сантиметров на 20—25. Вода должна быть чистой, без примесей каких-либо растворов. Грязноватая вода окрасит прутья в сероватый цвет. Нужно периодически следить за тем, чтобы прутья не «выпили» всю воду и подливать, если воды в бочке становится меньше, чем нужно. Первые признаки оживления прута – появление на нем почек или даже листьев и легкое отделение коры от древесины. Не надо вынимать сразу все намоченные прутья, иначе они просохнут и будут плохо счищаться.
Инструменты для работы
Для ошкуривания нужно иметь „щемилку“. Этот инструмент (см. рис. 1) делается из толстой проволоки, раздвоенной наверху и имеющей кольцеобразное расширение внизу. Нижняя часть заделана в чурбан так, чтобы щемилка стояла прямо и плотно. Правой рукой разводят концы щемилки, а левой—вкладывают толстый конец прута в расширение, но не до конца, а отступя сантиметров на 20—25. Правой рукой сжимают концы щемилки, левой протягивают прут к толстому концу, а потом—к тонкому. Щемилка не снимает коры, но отделяет ее от древесины, после чего
кору легко снять руками.
Очищенные прутья сушат и связывают в пучки, которые хранят в сухом месте. Белые ивовые прутья можно окрашивать в разные цвета, предварительно вымочив их в
известковой воде от получаса до пяти часов, смотря по толщине прутьев. Потом их высушивают и красят.
Инструменты, необходимые для плетения: щемилка, нож, колунок тройной и четверной. Колунок делается из крепкого дерева. Вырезают и обтачивают круглую палочку, около 2 сантиметров толщиной и в 7 сантиметров длиной. Один конец палочки делят на три или четыре равные части и потом вырезают так, как на рисунке. Прут, который хотят расколоть, обрезают ровно, с толстого конца отмечают на оси три или четыре части и немного накалывают прут ножом. Разрезы надевают
на колунок и надавливают на него, придерживая прут так, чтобы он не соскочил.
Било или колотушка употребляется для уплотнения и расправления плетения.
Форма колотушки видна на рисунке. Длина вместе с рукояткой—20-25 см., ширина в конце—около 2 см., толщина— 1/2 см. К рукоятке колотушка делается толще и шире.
Края округляются, чтобы не портить прутьев.
Крюк или жатка нужны для выправления и выравнивания толстых прутьев. На концах крюка—две вырезки, одна круглая, другая четырехугольная. Крюк должен быть из нового железа. Длина крюка—около 25 см., ширина—3,5 см., а толщина—1/2 см.
Кроме вышеупомянутых инструментов, нужно шило, длиннее и толще сапожного, плоскогубцы с длинными зубами, небольшой молоток и садовый нож для срезания
сучьев. Эти инструменты знакомы каждому и описывать их нет нужды.
Изготовление корзин
Первая работа состоит в сшибании обручей, корзин. Для обруча нужен прут ровный и одинаковой толщины. Хорошо размоченный прут огибают в круг, помогая себе крюком. Концы прута должны быть обрезаны вкось и плотно находить один на другой. Их временно скрепляют, обмотав мочалкой, дают подсохнуть и потом
соединяют маленькими гвоздиками. Наиболее легкая из корзин—полушаровидная с ручкой.
Нужно приготовить для нее два обруча одинаковой величины. Длина прутьев для корзины среднего размера—125 см., при чем концы прутьев закладываются друг
на друга на 8 или 9 см. Готовые и почти высохшие обручи вставляются один в другой, крест-на-крест.
Там, где обручи сойдутся, скрепляют их деревянной шпилькой. Один из обручей—борт корзины, другой—ее ручка. Ручку и борт корзины укрепляют угловым плетением, не меньше шести рядов. Потом нарезают спицы или стояки для ребер корзины. Их должно быть (не меньше восьми) всегда четное число. Длина их равна длине половины обруча. Оба конца спиц срезают в виде лопаточки и вставляют в углы между ручкой и краем корзины под плетение.
Заплетать корзину нужно от ручки. Плетут до половины обруча борта, тогда начинают плести от противоположного угла, пока оба плетения не сойдутся вместе. Все концы прутьев должны находиться внутри корзины и, когда лишние куски их срезаны, должны опираться на спицы.
Для двойной корзинки обруч ручки делается меньше обруча края, и последний не круглой формы, а яйцевидной. Эту форму обруч примет сам, когда его вставят в обруч-ручку. Спицы такой длины, как половина краевого обруча. Работа идет, как описано выше.
Труднее всего в корзине сплести дно, потому советуем начинающим делать дно деревянное; корзины с таким дном и красивее по форме, и крепче. Кроме того, такая работа будет служить переходной ступенью к более трудной—плетению мебели, т. к. мебель вся плетется на деревянных рамках.
Единственный недостаток таких корзин, это то, что край деревянного дна выступает за стенки корзины, оттого вещь имеет неопрятный и неоконченный вид; но этого легко избежать, если научиться прикрывать край дна валиком из тростника, как это делается, мы укажем ниже. Такой плетеный валик применяется к различным тростниковым изделиям, поэтому советуем начинающим внимательно проработать эту главу, прежде чем переходить к дальнейшим работам, более сложным и крупным.
Мы опишем, как сплести корзину в 5 дюймов (12,7 см) в диаметре и 3 дюйма около 8 см) в вышину. Для дна необходим деревянный круг диаметром в 5 дюймов (12,7 см) и толщиною в 1/4 дюйма (около 7 мм). Лучше всего взять липовую доску, хотя сосновая тоже годится. Вырежьте из нее квадрат, сторона которого равна 6 дюймам (15,24 см), проведите в нем диагонали, скрещивающиеся в середине (центре), и начертите циркулем из центра круг, диаметром в 5 дюймов (12,7 см) (см. табл. 1, фиг. 1). Внутри этого круга из того же центра начертите 2-й круг диаметром в 4,75 дм (12 см). У окружности 2-го круга начертите 24 точки с промежутком в 5/8 дюйма (1,16 см). Отметьте места их раньше, чтобы промежутки между дырочками были одинаковые. На месте точек просверлите 24 круглых дырочки, диаметром в 1/8 дюйма (3,2 мм) (фиг. 2). Отпилите доску по внешнему кругу (фиг. 3).
Не выпиливайте раньше, чем провернули дырки, т. к. иначе доска при провертывании дырок лопнет.
Тростник, воткнутый в дырочки вертикально, образует основу, вплетаемый горизонтально—уток. Не мочите тростника перед тем, как втыкать его в дырочки. Протащите тростник до тех пор, пока длина его достигнет 5 1/2 дюйма ниже
дна, как показано на фиг. 4. Опустите дно вместе с продернутым в него тростником в воду и мочите его, особенно ту часть, которая находится ниже дна; приблизительно через четверть часа тростник настолько размокнет, что его можно согнуть под прямым углом. Погружение в воду не повредит деревянному дну корзины.
Как показано на фиг. 4 и 5, в точке А каждая тростинка, лежащая ниже дна, сгибается
и пропускается под две соседних В и С, потом вытягивается наверх между С и D. Так поступают и дальше. Две последних Тростинки Y и Z (фиг. 6) укрепляются, пропуская их под А и В. На рисунке видно, как тростинка пропущена под А. Когда все это будет кончено, дно будет иметь вид фейерверочного колеса.
Продолжайте перекрещивание тростинок в том же самом направлении, но обогнув их через край дна и пропуская три тростинки, закладывайте за четвертую, как показано на фиг. 7. Так как тростинки посажены довольно редко, то они не закроют край дна сплошь. Поэтому, прежде чем перегибать основную тростинку через край, к каждой из них прибавляют еще по одной короткой, длиною в 4 дюйма (10,16 см).
Как их подсовывать, прежде чем перегибать, показано на фиг. 6 под буквами G и F.
Когда эти двойные тростинки будут просунуты на место, надо их сильно нажать и пригладить, следя за тем, чтобы они не перекрещивались друг с другом. Если концы
тростинок окажутся слишком длинными и будут мешать следующей паре, можно их немного подрезать острым ножем, но не надо слишком укорачивать, иначе они будут выскакивать. Если в валике все-таки окажется неприкрытое место, можно добавить еще одну или две тростинки, тогда тростинки сдвинутся плотнее и все пробелы закроются.
Когда круг будет окончен, возьмите для утка три тростинки, вымоченных в воде в продолжении 1/4 часа, и поместите их между тростинками А, В и С, как указано
на фиг. 8. Пропустите тростинку L поверх В и С, потом под D и выведите наружу между D и Е. Следующую тростинку M пропустите поверх С и D, потом под Е и наружу между Е и Р. Это ясно указано на фиг. 9. Тростинка N пропускается,
сверх D и Е, потом под F и выводится наружу между Р и G. Потом опять начинают с тростинки L. Не берите для утка тростинки длиннее 8 футов (243 см). Когда тростинка кончится, вставьте рядом новую, впустив ее внутрь на 1 1/2 дюйма и продолжайте плетение дальше, как показано на фиг. 10. Это плетенье известно под именем тройного и отличается своей прочностью.
Каждый ряд плетенья должен быть плотно прижат к предыдущему, особенно первый ряд надо постараться сплести поплотнее, чтобы концы валика были крепко прижаты и не выскакивали. Начало работы по образованию верхнего борта показано на фиг. 11. Тростинка А загибается под В и выводится наружу между В и С. В загибается под С и выводится между С и D. Так продолжается до Е. Тогда берут конец тростинки А (фиг. 12) протягивают ее под В, С, D и Е, проводят сверх F под G и выводят наружу между G и Н. Потом начинают загибать F под G и Н, но сверх А. Так продолжают до конца. Последние четыре тростинки закрепляются труднее прочих, так как их надо провести под первые, уже загнутые; поэтому первые четыре А, В, С и D надо пускать сначала как можно свободнее, и имея в виду, что под них
придется подсовывать последние, которые окрашены на рисунке в черный цвет.
Если борт, изображенный на фиг. 11 и 12, покажется слишком трудным, его можно заменить другим, указанным на фиг. 13. Тростинка А проводится сверх В, потом
под С, сверх D и т. д. В проводится сверх С под D и так до конца. Как закреплять последние, указано пунктиром. Остальные рисунки показывают, как делать борт, загибая только 3 тростинки, прежде чем весь процесс начнет повторяться. Три загнутые тростинки показаны на фиг. 14, а их закрепление—на фиг. 15. Затягивание следующих 3-х тростинок видно на фиг. 16. Фиг. 17 и 18 показывают, как кончать этот борт. Толстые черные линии изображают ход закрепления последних тростинок, при чем прутья должны образовывать петли, чтобы концы при надавливании стали на место впереди других концов, просунутых между этими же тростинками.
Когда корзина высохнет, длинные концы надо осторожно срезать ножем, стараясь не задеть плетение. Если после этого останутся косматые волокна, их можно опалить
над газом или спиртовкой (таким огнем, который не дает копоти). Если хотите, чтобы корзина была светлее, разведите немного белильной извести в воде, намажьте слегка тростинки и выставьте ненадолго на солнечный свет. Но
лучше не отбеливать сильно корзину, пусть она будет темноватая, иначе она приобретает неприятный белесоватый вид и похожа на плохо окрашенную.
Во время работы не оставляйте тростинки долго в воде, иначе они темнеют.
Смачивайте часто, пока плетете, потому что мокрые тростинки укладываются гораздо плотнее и потому что концы их быстро сохнут при плётении, что затрудняет работу.
Таким образом, можно плести самые разнообразные по форме корзины.
Плетение мебели
Так как сейчас большой спрос на плетеную мебель, но достать хорошую очень трудно, то полезно было бы каждому научиться плести из тростника, камыша или лозы. Лучше всего начинать работу с мелких вещей, в роде корзиночек, а потом перейти и к более трудным.
Плетеная мебель изготовляется из тростника, лозы и другого подходящего материала. Бруски в 3/4 дюйма (19 мм) в диаметре идут на изготовление всякого
рода скамеек и табуретов. Хорошей моделью может служить скамейка (см. фиг. 3 табл. 2). Вышина ее—9 дюймов (22,86 см), ширина— 11 дюймов (28 см), длина—15 дюймов (38,1 см).
Нижний из горизонтальных брусков должен отстоять от верхнего не меньше, чем на 1/3 вышины скамейки. Концы боковых брусьев обтачиваются соответственно закруглению ножки и последние гвозди вбиваются в них через ножку.
Углы связываются тростником. Дырочки для спиц провертываются раньше, чем сколачивать рамку. Их надо провертывать с промежутками в 1,25 дюйма. Для того, чтобы при плетении образовалась гладкая поверхность, верхушки ножек должны выступать из боков на 1/16 дюйма. Верхний конец ножки должен быть сперва покрыт переплетным тростником, как показано на фиг. 2. Соединение ножки с нижним бруском скрепляется полосками тростника, положенными горизонтально, которые потом обматываются такими же полосками тростника; спицы вставляются после.
Заплетая брусок, кладите на него тростник влево от ножки и идите вправо, отмечая на тростнике местонахождение дырочки для того, чтобы можно было легко найти ее,
если она закроется плетеньем. Спицы выставляются в нижний край отверстия бруска на одной стороне и вытягиваются через нижний край отверстий на другой стороне скамейки, поэтому надо следить, чтобы отверстия на одной стороне
приходились против отверстий на другой. Короткие спицы вставляются между брусками по бокам.
Плетенье начинается с сиденья; бока заплетаются после. Применяется двойное плетенье, т.е. берутся две полоски тростника: одна пропускается поверх одной спицы под другую, поверх третьей под четвертую и т. д., а другая,—наоборот, т.е. под первую, потом поверх первой и т. д.
При плетении сиденья заплетают и верхние бруски, образующие раму. Тростник обводится вокруг них и плетение сиденья продолжается в противоположном направлении. Все четыре бока заплетаются непрерывно двойным плетеньем,
только одна тростинка проводится позади ножки, а другая обводится вокруг нее, чтобы закрыть пробел.
Ножки заплетаются сверху вниз, а конец полоски прикрепляются на внутренней стороне ножки. На фиг. 6 показана другая модель скамейки. Спицы укрепляются по обеим сторонам тем же способом, как и в предыдущей скамейке, но рама скрепляется, как показано на фиг. 7, и прибивается небольшими гвоздями, а потом
обматывается полосками тростника, как показано на фиг. 4. Спицы на этой модели не пропускаются сквозь верхний брусок, а загибаются поверх него, как указано на фиг. 6.
Плетение то же, как и на предыдущей. Верхушки ножек заделываются, как на фиг. 4 и 5. Плетенье начинается от нижнего бруска и продолжается, пока не достигнет нижнего края верхнего. Дойдя до этого места, тростники обрезаются так, чтобы концы их выступали на два дюйма. Концы эти надо утончить, подскаблив их ножем. Потом обертываются поочередно вокруг ножки и прибиваются к верхнему бруску,
как показано на фиг. 5. Когда таким образом угол заделан, принимаются за плетенье сиденья, при чем полоски тростника проводятся поверх прибитых утонченных боковых концов и обертываются вокруг места соединения скрепки с верхним бруском.
Углы надо сгладить, постукивая деревянным молотком, чтобы полоски легли тесно одна к другой. Каждая тростинка обертывается вокруг ножки два раза. Для удобства работы можно поперечные спицы воткнуть только с одной стороны в нижний брусок, как показано на фиг. 6, и приниматься за плетенье боковой стороны и
сиденья.
По мере продолжения работы, спицы постепенно пригнутся к верхним брускам, и когда плетенье дойдет до середины второй боковой стороны, спицы подрезают и втыкают в соответствующие дырки второго нижнего бруска.
Третья скамейка существенно отличается от предыдущих: рама на концах имеет круглую форму, и плетенье спускается с сиденья на бока. Форма рамы показана на
фиг. 9. Брусья, ясеневые, 3/4 дюйма в диаметре. На продольных делаются зарубки; в них вставляются поперечные и прибиваются небольшими гвоздями. Подходящий размер для этой скамейки—6 дюймов вышины, 8—ширины и 13—длины. Способ
скрепления брусков указан на фиг. 12 и 13. Чтобы согнуть, их надо распарить в горячей воде, согнуть при помощи столбиков, как показано на фиг. 12 и 13, и оставить их в этом виде, пока они высохнут.
Когда брусья примут желаемую форму, их подрезают до нужной высоты, провертывают дырки для спиц в нижних и боковых брусьях, делают зарубки и прибивают поперечные брусья. Нижние должны отстоять на 2 дюйма от пола, и в них провертываются дырки для двойных спиц, образующих узор. Концы этих спиц раздваиваются, перекручиваются и вставляются в соответствующие дырочки верхнего бруска. Рисунки можно разнообразить, перекрещивая их различными способами.
Скамейка, изображенная на фиг. 15, предназначается для ног. По своей конструкции она мало чем отличается от скамейки фиг. 9 и 11. Плетенье то же самое. Различие состоит в боковом украшении. Оно приготовляется на подставке фиг. 12 и 13 со вбитыми колышками, образующими желаемый рисунок.
Другой тип ножной скамейки с наклонной поверхностью изображен на фиг. 14. Плетенье то же, что и в предыдущих образцах, но исполнение легче, так как все сведено к прямым линиям. Фиг. 1, 2, 3 табл. 3 дают образцы плетеной мебели.
На рис. 1—табурет, 18 дюймов высоты, круглое сидение— 17 дюймов в диаметре, в боковых плетеных стенках—9 дюймов наверху и 14 внизу. Рамка сиденья состоит из двух деревянных кругов—верхний круг—16-ти дюймов в диаметре, нижний—14 дюймов.
Ножки из брусков в 1 дм. в диаметре. Круги скрепляются друг с другом гвоздями или винтами; нужно остерегаться вбивать гвозди в те места, где могут прийтись ножки, и обращать внимание, чтобы волокна дерева в верхнем и нижнем кругах шли в разном направлении. Чтобы определить место ножек, проводят диаметр А (фиг. 4), по обе стороны его две параллельных линии В и С. Второй диаметр—D и линии Е и Р. В точках пересечения линий помещают ножки. Отверстия для них провертываются не перпендикулярно, так как ножки имеют уклон.
Буравят при помощи приспособления (фиг. 5), состоящего из доски в 3 дюйма ширины и 5 длины. Ставят доску рядом с предполагаемым отверстием, дают ей уклон, прикрепляют слегка гвоздем и буравят, направляя инструмент по уклону доски.
Пока ножки не приделаны, провертывают отверстие для тростниковых спиц боковых сторон. Параллельные линии фиг. 4 имеют теперь другое назначение: по ним провертывается отверстие. Первые спицы помещаются в 1/2 дюйма от ножек, расстояние между другими спицами—1 дюйм, при чем ножки тоже служат спицами при плетении. Спицы делаются двойные, но вторые вставляются рядом с первыми,
после того как сплетено несколько рядов.
Ножки вставляются в отверстие, приклеиваются и прибиваются гвоздями H (фиг. 4), потом скрепляются перекладинами (фиг. 6). Расстояние между ножками тщательно вымеряется и определяется, пока клей не засох. Сначала заплетают бока, чтобы верхушка не терлась, когда табурет опрокинут. Длина спиц—8 футов. Они входят в отверстие на 1 дм. глубины. Перевертывают табурет верхушкой вниз, ставят на стол и начинают плести сверху, непосредственно под кругом сиденья. Для боков применяется одиночное плетенье, при чем тростинка дважды обертывается вокруг ножки.
Число спиц в четырех боках будет четное, но в каждом боку может быть нечетное. При одиночном плетении тростинка всегда проходила бы поверх и под низ одной и той же спицы, чтобы избежать этого, в конце ряда нужно захватить не одну спицу, а две, при чем нужно стараться делать эти „скачки” в одном и том же месте. Другой способ избежать повторения состоит в введении лишней спицы в одну из сторон, что делает число спиц нечетным.
Тот или другой применяется по желанию. Вводят двойные спицы, сделав несколько рядов плетения. Начало плетения с угла и оставление свободных мест показаны на фиг. 7 и 8. Двойное плетение показано на фиг. 9 и 10. На фиг. 9 плетение видно сбоку, а на фиг. 1 0 — в разрез. Двойное плетение имеет вид перекрученной веревки.
При этом способе плетения число спиц четное или нечетное безразлично.
Для ажурного плетения, как показано на фиг. 2, центральные спицы остаются незаплетенными (фиг. 7). Перед тем как повернуть тростинку М. назад, чтобы образовать отверстие, вводят короткую тростинку N за две спицы назад и оплетают спицы двойным плетением. При одиночном плетении тростинка оплетает боковую спицу свободного пространства два раза, как показана настилка Q. Для крутых поворотов тростинки должны быть очень мягки. Употребляют короткие, при чем их часто смачивают сырой губкой.
Плетение от угла показано в разрезе на фиг. 8. Когда до низа остается дюймов 5, отрезают концы двойных, вставленных после спиц, а концы оставшихся мочат в воде, оплетают край, как показано на фиг. 1. Ближайшие к ножкам спицы закручиваются вокруг ножек. Если тростниковые спицы недостаточно длинны, прибавляются короткие добавочные.
Круглое сиденье плетется следующим образом: буравятся горизонтальные отверстия в ребре нижнего круга (фиг. 4, 11, 12). Круг плетут одним из двух нижеописанных
способов:
1) Лучеобразные спицы перекрещиваются группами в 4 штуки, при чем верхний и нижний ряды связываются тростинками (фиг. 13). 2) Другой способ: вставляется для середины круга маленький диск из кленового дерева. Спицы идут от него лучеобразно, как на фиг. 14 и 20. Второй способ легко исполним и общеупотребителен.
Если делают сиденье (фиг. 13), две спицы складываются под прямым углом и связываются тростинкой Р (фиг. 15). Прибавляют вторую спицу и связывают, как Q (фиг. 15). Так связывают четыре спицы R (фиг. 15). Потом кладут горизонтальную спицу, привязывают ее и продолжают, пока не положат четырех горизонтальных спиц: конец тростинки затягивают петлей. Получится фигура S.
Раздвигают спицы так, чтобы они приняли вид спиц в колесе (фиг. 16). Оплетают их двойным плетеньем, как показано на фиг. 9 и 10. Плетут круг в 8 дюймов в диаметре,
как можно туже, так как от центрального кружка зависит вид табурета. Сплетают несколько рядов и кладут кружок в центр сиденья. Дальше плетут тройным плетеньем (фиг. 17,18), вкладывая в промежутки между короткими спицами
более длинные в 8 дюймов.
Всего должно быть 16 прежних спиц и 16 новых. Все сиденье заплетается тройным плетеньем. Сравняв и обрезав спицы, загибают их концы так, чтобы они на 1/2 дюйма вошли в дырки. Мочат концы спиц, чтобы сделать их мягкими; пока они сырые их можно загнуть, привязать и дать так высохнуть (фиг. 19). Оплетают загнутые спицы почти до конца и вставляют в дырки, скрепляя клеем. Простым
одиночным плетеньем заплетают кусочек с обратной стороны сиденья до конца спиц. Для деревянного кружка в сиденье употребляют кленовую фанеру в 1/2 дюйма толщины, 5 дюймов в диаметре.
Дырки буравятся в 3/16 дюйма от верхнего края, фанеры, на расстоянии 1 дюйма друг от друга, кроме четырех, которые отстоят друг от друга на 15/16 дюйма. Глубина дырок—3/4 дюйма.
Кружок обивается гвоздиками, чтобы прикрепить его к сиденью, и вкладываются спицы. Начинают двойным плетеньем. пока не заплетут на 2 дюйма, потом переходят к тройному, как в вышеописанном сиденье. Табурет скрепляется внизу двумя перекладинами, которые скрещиваются посередине и прибиваются гвоздями к ножкам. Перекладины эти кладутся дюйма на 2 выше плетеного края.
Более высокий табурет или маленький стол показан на фиг. 2. Сооружение его такое же, как вышеописанное, только верхушка меньше, а ножки немного выгнуты, что
достигается тем, что их распаривают, выгибают и дают высохнуть.
Круглая скамейка для ног или низкий табурет дан на фиг. 3. Сиденье—12 дюймов в диаметре, низ—-10 дюймов. в диаметре, высота—6 дюймов. Описанное плетенье может быть приложено к самым разнообразным предметам и особенно пригодно для дачной или садовой мебели.