Окраска тканей и пряжи натуральными и искусственными красителями. Советское руководство 30-х годов

Это руководство очень полное. Оно включает в себя обучение всему процессу от подготовки посуды до полной готовности изделия. Написано оно было в 30-е годы и, конечно, сейчас многое изменилось. Тем не менее, если вы хотите научится самостоятельно окрашивать ткани и пряжу или начать свой экологичный бизнес используя натуральные красители, то это пособие трудно переоценить.

Краски или красители, которыми окрашивают ткани и пряжу, разделяются на природные и искусственные. Природные получаются из отваров коры, листьев или корней растений, искусственные же, известные под общим именем анилиновых, получаются путем химических соединений различных веществ.

Красители разделяются также на растворимые и нерастворимые в воде. Растворимые делятся на основные— окрашивающие шерсть и шелк без предварительной подготовки, и протравные—требующие таковой подготовки. Нерастворимые разделяются на кубовые, окрашивающие всякие ткани и пряжу, и сернистые, окрашивающие только хлопчатобумажные, льняные и пеньковые ткани и пряжу.

Посуда для травления и крашения

Обработка, тканей протравами или красками производится или в специально для этого приспособленных чанах, котлах и баках, или же в обыкновенных кастрюлях и чугунах. Принимая во внимание, что протравы и краски содержат кислоты, разъедающие полуду, обычно употребляют нелуженую посуду из
красной меди, белого железа или эмалированную и глиняную. В посуду из белого железа нельзя класть красок, содержащих медный купорос, эмалированную посуду можно употреблять во всех случаях, но в дальнейшем в ней, чтобы не отравиться, нельзя готовить пищу.

Всякую посуду после употребления необходимо тщательно мыть и чистить. Посуду из красной меди нагревают, чистят уксусом с солью или перекисшей простоквашей, потом моют горячей водой, чистят тертым кирпичем, опять моют горячей водой и наконец, протирают нагретой шерстяной тряпкой. Посуду из белой жести чистят песком или тертым кирпичем и кипятят в зольном растворе.

Для размешивания красок надо приготовить гладких палок или выструганных лопаточек, при чем для каждой краски должна быть своя мешалка. Посуду, употребляемую при крашении, надо брать такой величины, чтобы материал
лежал в ней свободно и был покрыт сверху раствором. В котле емкостью 12 литров (1 ведро) можно окрасить пряжи шерстяной 400 гр., а льняной—около 1 кг.

Подготовка тканей и пряжи к окраске

Прежде чем окрасить ткань или пряжу, надо подготовить их к окраске. Для этого новые ткани и пряжу промывают, а с вещей, уже бывших в употреблении, выводят пятна и также промывают. Промывка шерсти производится следующим образом: в одном сосуде нагревают воду до 60 гр., т.е. до температуры, которую рука едва терпит, а в другом разводят горячей водой струганное простое мыло и соду. Когда мыло разойдется, этот раствор процеживают в котел с нагретой водой, в котором
будет мыться предназначенный для крашения материал.

Для мытья 1 кг грубой шерстяной ткани на ведро воды берут 100 гр. мыла и 200 гр. бельевой соды, для тонких же и мягких шерстяных тканей кладется только 100 гр.
мыла, соды же не кладется вовсе. Для мытья 400 гр. шерстяной пряжи берут на 12 л. (ведро) воды 35 гр, безводной бельевой соды и 15 гр. мыла, а на 400 гр. грязной непряденой шерсти—60 гр. соды и 25 гр. мыла.

Ткань или пряжу прямо погружают в мыльно-содовый раствор и держат в нем, изредка переворачивая, до тех пор, пока материал на ощупь не перестанет быть жирным: тогда его вынимают, отжимают, остуживают и прополаскивают в
теплой воде.

Шерстяную ткань при промывке сшивают кольцом, надевают на две палки и опускают в котел с мыльно-содовым раствором, а палки кладут сверху поперек котла. Время от времени ткань на палке приподнимают, перехватывают другой палкой на другом месте и снова погружают в котел; таким образом, вся ткань постепенно погружается в раствор и промывается. Так же поступают и при мытье
пряжи в мотках.

Для мытья тканей и мотков пряжи существует особый прибор—барабанчик, состоящий из барабана о пяти продольных брусках, соединенных по бокам кружками. К одному из кружков, в середине прикреплен металлический стержень, свободно вращающийся на деревянной колодочке, а к другому—ручка, посредством которой можно поворачивать барабан с надетой на нем тканью и пряжей. При вращении барабана ткань передвигается и содово-мыльный раствор, находящийся в котле, помещенном под барабаном, вымывается начисто. При вращении барабана
надо следить, чтобы ткань передвигалась ровно, без складок и без морщин. Льняные и бумажные материалы очищают перед окраской особым способом кипячения—„бучением”.

На 1 килограмм пряжи, или ткани, надо взять 12 л (ведро) воды и 120 гр бельевой соды, которую растворяют сначала отдельно и процеживают через тряпку. Вместо соды можно добавить щелока. Чисто просеянную золу насыпают в тряпочку, туго завязывают и опускают в чугун с горячей водой, и кипятят в продолжение часа. Полученный щелок вливается в котел, в котором бучится материал. В холодный
приготовленный таким образом раствор погружают ткань или пряжу свободными петлями, равномерно по всему котлу.

Сверху материал прикрывают деревянным кружком с круглыми небольшими отверстиями, через которые при кипячении проникает вода. Чтобы кружок не всплывал на поверхность и был покрыт раствором, на него кладут какую-нибудь тяжесть. Затем нагревают котел постепенно, доведя раствор до кипения, которое должно быть равномерным и спокойным. Ни в коем случае не следует давать кипеть
слишком бурно, так как материал может подгореть. Кипятить таким образом надо в продолжение 6-ти часов. Каждые полчаса надо снимать камни и кружок и переворачивать материал. Если раствор сильно укипит, надо подлить холодной воды до прежнего уровня. Прокипяченный материал вынимают, дают стечь воде, затем выжимают и сушат, развешивая на палках или подвешивая к потолку, ближе к печке.

Отбеливание холстов перед окрашиванием

* Суровой холст – домотканый неотбеленный грубый холст грязноватого цвета. Для современных, сделанных на производстве тканей этап отбеливания опускается.

Перед окраской суровых холстов* их надо непременно отбелить. Для отбелки собирают золу и просеивают ее. Лучше всего употреблять золу от ивы или
осины, в крайнем случае от липы или березы; зола же от смолистых деревьев и орешника не годится вовсе, так как она портит холст. Для отбелки берут ведро чисто просеянной золы и заливают ее 1% ведрами кипятка. Поперек корыта кладут
чистую доску, а в корыто вливают раствор золы; холст передвигают по доске, обмазывают его зольной смесью с обеих сторон, складывая его складками на доске. Когда весь холст будет обмазан, его укладывают в чугуны, стенки которых надо предварительно выложить старыми чистыми тряпками, чтобы холст не пригорел. Сверху холст тоже закрывается тряпками, и чугуны вдвигаются в жарко истопленную, но уже слегка охлажденную, как бывает после хлебов, печь. В первый день чугуны ставятся в печь на дно, а во второй день их закрывают сковородкой, переворачивают и ставят вверх дном.

Через двое суток холсты, надо вторично смочить зольным раствором, так как они
становятся суховатыми. Таким образом, надо бучить холсты 6 дней, смачивая их зольным раствором каждые два дня. Затем, их надо тщательно прополоскать в холодной воде. Чистые холсты расстилают на два дня сырыми на траве.

Когда высохнут, их снова смачивают водой и снова расстилают, но обратной стороной. Через два дня холсты опускают в кадочку с сывороткой и выдерживают в ней в теплом месте. Через 4 дня холсты вынимают, начисто прополаскивают в холодной воде и сушат, развесив на шестах. Затем, их снова золят, но раствора будет меньше в половину и бучат в печке не 6, а 5 дней. Сыворотку не меняют, а только добавляют свежей, чтобы холсты были ею покрыты.

Когда холсты достаточно отбелились, их надо тщательно прополоскать, высушить, намылить, завернуть в чистую тряпку и, сложив в чугун, поставить в печь. На следующий день вынуть, перестирать в щелоке, намылить вторично и снова поставить в печь на сутки. Затем, прополоскав холсты начисто в воде, выколотить их валиками, просушив и выкатав, заканчивают отбелку.

Упрощенный способ отбеливания холстов (квашение)

Можно отбелить холсты более упрощенным способом. Холсты намачивают чистой водой, без всякой примеси; выколачивают валиками и влажными складывают в деревянную кадку, поливая каждый слой теплой водой. Сверху на холсты кладут что-нибудь тяжелое, а кадку наливают водой так, чтобы холсты были все ею покрыты, и ставят в теплое место. Вода скисает и холсты белеют. Через трое суток их вынимают, промывают в холодной воде и просушивают.

Таким же способом белят пряжу, но, чтобы мотки не перепутались, их перевязывают в нескольких местах крест-на-крест, и при полоскании не колотят вальками, а отжимают, скручивая на палках, и развешивают на, жердях, расправив на палочках.

Протрава тканей перед окрашиванием

При крашении протравными красителями, краситель связывается не прямо с волокном пряжи или ткани, а с осевшей на волокне протравой. Протравами служат: квасцы обыкновенные (квасцовая протрава), квасцы хромовые (хромовая протрава), железный купорос (железная протрава), медный купорос и т. д.

Квасцовая протрава дает более светлую и чистую окраску, поэтому она чаще всего употребляется. Хромовая протрава дает окраску более темную, железная—еще темнее, но так как от нее страдает прочность пряжи, ее применяют редко.

Окраска шерсти протравными красителями

При крашении шерсти протравными красителями применяются следующие способы: 1) шерсть сначала протравляется, затем красится, 2) шерсть вываривают в растворе красящего вещества, а когда волокна достаточно напитаются краской, в этот же раствор для закрепления добавляется протрава, после чего материал держат в этом составе некоторое время, 3) шерсть обрабатывают раствором, содержащим одновременно красящее вещество и протраву и 4) соединение 1 и 2 способов, т-е протравление, окраска и снова протравление.

Первый способ является наиболее употребительным и применяется при крашении природными красителями, квасцами, двухромовокалиевой солью и хромовым оловом.

После протравления шерсть должна быть тщательно промыта для того, чтобы незакрепленная протрава не попадала в краску и, смешиваясь с нею, ее бы не портила. Выгоды этого способа состоят в том, что растворы, оставшиеся после крашения, могут соединяться и что добавлением красящих веществ можно изменять оттенки. Второй способ дает менее прочные цвета, но зато требует меньше работы.
Третий способ, благодаря экономии во времени и работе, на практике применяется чаще других, но применим он только при таких красящих веществах и протравах, которые производят осадки, растворимые в кислой жидкости ванны, например: при кошенили с хромовым оловом, желтом дереве с квасцами или хлористым оловом, синем сандале с железным или медным купоросом. Четвертый способ применяется в тех случаях, когда требуется возможно большая прочность цвета.

Ниже приводим несколько отдельных рецептов крашения шерсти в разные цвета различными способами.

Красная краска из волчьих ягод

На 400 гр. шерсти из 100 гр. квасцов и 20 л горячей воды делают раствор, в котором кипятят шерсть около получаса, потом отставляют с огня и, когда остынет, вынимают, отжимают и просушивают. В медном котле, до краев наполненном водой, кипятят около часа сушеные волчьи ягоды, затем сливают отвар, старательно
выжимая ягоды, и кипятят в нем шерсть в продолжение 45 минут, дают остыть, после чего ее вынимают и прополаскивают.

Зеленовато-желтая краска из вереска

Собирают вереск во время цветения, мелко его рубят, заливают водой и кипятят 3 или 4 часа. Полученный отвар процеживают, отжимая вереск. Шерсть протравляют квасцами, растворяя 70 гр. последних в 20 литрах горячей воды. После протравы кипятят шерсть на медленном огне, все время мешая, в 20 л отвара из
вереска. Затем отвар остужают и только после этого вынимают из него шерсть, которую затем прополаскивают в чистой воде, отжимают и развешивают на шестах для сушки.

Красновато-желтая краска из яблочной коры

Весной и в начале лета, до июля, собирают яблочную кору, отбрасывают верхний слой, а внутренний мелко рубят, сушат, и делают из него отвар, вываривая 2 часа. Шерсть протравляют в растворе квасцов (на 400 гр. шерсти—20 л воды и 60 гр.
квасцов), а потом кипятят ее полчаса в 20 литрах отвара, дают остыть, вынимают, отжимают, прополаскивают и сушат. Если сделать отвар из цельной коры, не отбрасывая верхнего слоя, то получится зелено-желтый цвет.

Серо-жёлтая краска из коры черной ольхи

Варят в продолжении 4-5 часов 5 кг коры чёрной ольхи таким расчетом, чтобы получить 20 кг отвара. Шерсть протравляют квасцами (на 400 гр. шерсти—раствор 60 гр. квасцов в 20 литрах воды). Потом кипятят в отваре, постоянно мешая полчаса,
когда остынет, вынимают, прибавляют в отвар 10 гр. железного купороса, хорошенько размешивают, кладут шерсть и дают еще раз вскипеть, остуживают, вынимают и начисто прополаскивают.

Красно-желтая (оранжевая) краска из боярышника

Собрать внутренний слой коры боярышника, высушить, мелко изрубить, залить водой и кипятить. Процедить, приготовить 20 л крепкого отвара, в который прибавить 50 гр. квасцов и размешать. Когда квасцы растворятся, положить в отвар 400 гр. шерсти и медленно кипятить, мешая лопаточкой, остудить и прополоскать. Если прополоскать шерсть в слабом растворе щелока то получится коричневый оттенок.

Красно-желтый оттенок из лишайника

Лишаи эти растут на березах, сосне и ели. Их надо срезать с дерева ножом и очень мелко изрубить. Для более темного цвета нужно взять растения в 4 раза больше, чем шерсти, предназначенной для крашения. Шерсть протравляют из расчета 60 гр. квасцов на 20 литров воды, затем укладывают ее в котел тонкими слоями, пересыпая каждый слой растением. При чем на дне котла поверх шерсти слой растения должен быть более толстым. Котел наливают доверху водой и медленно кипятят около часа. Дают отвару остыть и осторожно вынимают мотки, отряхивая их от приставшего мха. Начисто полощут сначала в холодной воде, а затем в тепловато-мыльной.

Окраска растительными красителями с саксонской синью


ВНИМАНИЕ! Использование серной кислоты требует особой предосторожности и возможно только лицами достигшими 18 лет!


Саксонской синью называется индиго, растворенное в крепкой серной кислоте, для чего надо взять 100 гр. кислоты (купоросное масло) и 13 гр индиго. Серную кислоту надо налить в чистую стеклянную бутылку, индиго растереть как можно мельче,
просеять сквозь шелковое сито, высушить в теплой печке на сквородке и всыпать в кислоту.

Ни в коем случае нельзя всыпать в кислоту сырой порошок индиго, так как
при действии серной кислоты на влажное индиго происходит сильное нагревание и краска может испортиться.

Если на поверхности появится белая пена—значит краска приготовлена удачно. Когда индиго будет все всыпано, бутылку затыкают пробкой, обвязывают кожей, сырой пергаментной бумагой или чистой тряпкой и оставляют бутыль на сутки
до употребления краски. Бутылку надо за это время несколько раз осторожно взбалтывать, не открывая пробки. Прибавляя в красильный отвар приготовленную таким образом саксонскую синь, надо ее отливать в мензурку и по каплям вливать в красильный отвар, следя, чтобы не брызнуло в глаза и на лицо, так как серная кислота очень ядовита.

Капать синь можно только в совсем холодный отвар.

Саксонскую синь можно заменить индигокармином, который имеется в продаже в виде сухого порошка.

Окраска шерсти в тёмно-зеленый цвет

На 20 литров воды положить 70 гр. квасцов и кипятить в этой протраве шерсть в продолжение часа. Остудить, вынуть шерсть и слегка сполоснуть в холодной воде. Затем отлить от квасцового раствора около 2 литров и прибавить столько же холодной воды. В полученную жидкость влить по каплям 60 гр. саксонской сини, размешивать хорошенько и кипятить шерсть в этом составе 10 минут. За сутки намочить в воде 200 гр. желтого сандала, положить его в мешок, опустить в котел с водой и кипятить час; затем, вынуть мешок, сильно его отжать, прибавить в раствор 75 гр. куркумы и дать раз вскипеть. Опустить шерсть и варить в этом отваре на ровном огне, не переставая мешать 15 минут. Потом остудить, вынуть шерсть и начисто прополоскать.

Желто-зеленая краска на березовых листьях

Растворить 70 гр квасцов в 20 литрах теплой воды, опустить 400 гр шерсти и кипятить полчаса, постоянно мешая, потом отжать. Отбавить 3 литра раствора и долить 20 капель саксонской сини, потом опустить в этот раствор шерсть и варить до тех пор, пока не сделается светло-синей. Кипятят в продолжении часа
1 и 1/4 кг березового листа, отвар процеживают, лист снова заливают теплой водой и опять процеживают и таким путем собирают 20 литров отвара. Вынутую шерсть кипятят в березовом отваре полчаса, дают остыть, вынимают, прополаскивают и сушат.

Краска голубовато-зеленая на березовых листьях

Протравить шерсть в квасцовом растворе из расчета 50 гр квасцов на 20 литров воды. Через полчаса шерсть вынуть и отжать, а в квасцовый раствор влить осторожно 200 капель саксонской сини, тщательно размешать, положить шерсть и кипятить на медленном огне 10 минут, потом вынуть и отжать. Приготовить 20 литров крепкого отвара из березового листа, процедить его и медленно кипятить в нем шерсть, пока она не окрасится в голубовато-зеленый цвет. Вынуть шерсть, отвар остудить, положить в него 7 гр. железного купороса, хорошенько размешать и, когда он совсем растворится, снова опустить шерсть, дать раз вскипеть, остудить, вынуть ее и начисто прополоскать в чистой воде.

Краска темно-синяя

Развести в 20 литрах кипящей воды 125 гр. квасцов и 25 гр. белого винного камня; когда они растворятся, опустить шерсть, слегка кипятить ее полчаса, оставить в отваре, а когда он остынет, вынуть и отжать. Намочить за сутки 7 гр. краппа, размешать, положить в 20 лит. теплой воды, дать шерсти вскипеть один раз и
вынуть. Часть краппового раствора процедить, долить холодной водой и по каплям влить 70 гр. саксонской сини, размешать, положить шерсть и медленно кипятить полчаса, дать остыть, вынуть и прополоскать.

Краска ярко-красная ализариновая

Развести в 20 литрах горячей воды 55 гр. квасцов и 75 гр. винного камня, опустить в этот раствор шерсть и кипятить в продолжении полутора часов. Отставить с огня и дать стоять в растворе несколько часов, потом вынуть, прополоскать и погрузить в
красильный раствор. В небольшом количестве воды растереть 60 гр. ализарина и влить в сосуд с 20 литрами холодной воды, в которые предварительно было добавлено 25 капель уксусной эссенции. Отдельно в стакане воды разводят 5 гр. мела, добавляя по каплям уксусной эссенции и старательно размешивая. Жидкость при этом кипит и из нее выделяются пузырьки. Когда весь мел разойдется и выделение пузырьков прекратится, раствор этот выливают в котел с ализарином
и размешивают. В холодный раствор опускают шерсть и постепенно начинают нагревать. Первый час температура раствора не должна быть высокой, в продолжение же второго часа ее повышают до кипения. После этого пряжу вынимают и промывают в нескольких водах.

Краска бордо

На 12 л (1 ведро) горячей воды положить 30 гр. квасцов и 12 гр. винного камня. В полученном растворе протравить материал, вынуть и остудить. Разболтать в стакане воды 5 гр. мела и прибавить 15 капель крепкой уксусной эссенции. Жидкость при этом шипит и из нее выделяются пузырьки. В 12 л. холодной воды разболтать на 400 гр. материала 45 гр. ализарина и 5 гр. синего сандала.
Когда пузырьки в растворе мела с уксусной эссенцией перестанут выделяться и весь мел растворится, раствор вливают в красильный котел, кладут в этот котел материал и постепенно доводят до кипения, кипятить надо 1 час 15 минут,
затем, снять котел с огня, оставить материал, пока не остынет, потом вынуть, выжать и прополоскать.

Окраска протравными красителями полотна и пряжи

Все природные красители пригодные для шерсти, окрашивают также полотно, но окраска получается менее яркой и крепкой. Для окрашивания полотна применяются несколько иные способы крашения, в общем состоящие из следующих операций: 1) протрава, 2) сушка, 3) закрепление протравы мелом и коровьим пометом, 4) промывка и сушка, 5) пропитывание ализариновым маслом и 6) запаривание.
Наиболее употребительны протравы: квасцовая, хромовая и железная, о которых и скажем несколько слов.

Протрава квасцовая

Разводят 6 кг квасцов в 12 литрах воды, в другой посуде разводят 1 кг бельевой соды поллитром горячей воды. Охлаждают оба раствора и приливают содовый раствор в разведенные квасцы, все время размешивая лопаткой. Сначала появляется муть,
которая при размешивании исчезнет. Как только муть начнет исчезать, надо прекратить подливание содового раствора. В полученный раствор надо погружать материал так, чтобы он весь был им покрыт, для чего можно придавить деревянным кружком и поставить в теплое место. Время от времени материал надо переворачивать. После 5—6 часов материал вынимают из раствора, отжимают и развешивают в теплом и влажном месте на сутки, переворачивая его, чтобы не было подтеков. Через сутки материал снимают и погружают в горячий содовый раствор, в котором держат 10 минут, затем отжимают, прополаскивают в чистой воде
и, не давая просохнуть, сейчас же красят, так как высушенный протравленный материал плохо смачивается и красится неровно.

Протрава железная

На 12 кг горячей воды всыпать 1,8 кг железного купороса. Полученный раствор влить в котёл и поместить в него материал. Нагреть до кипения и протравлять, постоянно переворачивая, час или два. Затем материал нужно вынуть, отжать и повесить на сутки в теплом и влажном помещении для просушки. Далее, растворить в 12 литрах 200 гр. бельевой соды, погрузить материал в этот раствор и кипятить минут 5 или 10. Вынуть, отжать, промыть в холодной воде, повесить на воздухе, пока не сделается буро-желтым, после чего можно приступить к крашению.

Окраска полотна

Протравленный тем или иным способом материал можно красить сейчас же, не давая ему высохнуть, при чем на 1 килограмм материала берут от 30 до 60 гр. красителя или 30 литров отвара, но можно, предварительно высушив материал, закрепить протраву и уже потом красить. В первом случае крашение начинают на холоду, постепенно нагревая раствор, доводят через полчаса до кипения и кипятят в продолжение 1 часа, потом материал вынимают, отжимают и моют в холодной воде. Во втором же случае, протравленный материал вываривают часа два в горячей
воде с растворенным в ней коровьим пометом и мелом, при чем на 1 кг пряжи берут 2 кг помета и немного мела. После закрепления материал моют и отжимают и, не просушивая, погружают в красящий раствор.

Окрашивание в красный цвет

В медный или глиняный красильный котел на каждый килограмм пряжи кладут 75 гр. ализарина, хорошенько его размешивают в чистой воде, добавляют несколько горстей отрубей и немного танина или отвара дубовой коры. Мотки пряжи, надетые на палки, первоначально выхаживают около часу на холоду, потом котел ставят на огонь и медленно подогревают и продолжают выхаживание еще часа два. Сначала отвар будет желтеть, потом станет розовым и, наконец, сделается темно-красным. Вынимают, прополаскивают и для придания яркости подвергают материал запариванию. Вливают понемногу, размешивая 6 кг ализаринового
масла на 60 литров (5 ведер) воды, а когда жидкость приобретает белый молочный цвет, добавляют слабый содовый раствор, после чего жидкость становится прозрачной. Материал, промытый и просушенный после крашения, выхаживают в полученной жидкости, а когда он достаточно ею пропитается, его оставляют в ней висеть на палках еще часа полтора, при чем каждые 1/4 часа поворачивают. После этого материал вынимают, отжимают и высушивают в теплом месте.

Крашение в черный цвет

Крашение в чёрный цвет производится погружением материала в два красящих раствора. Сначала погружают в 30% раствор синего сандала, вынимают, отжимают, дают полежать в горшке часов 10 или 12, а потом погружают на 1/4 часа
в раствор, содержащий 5% медного купороса и 7% хромпика, опять промывают и погружают в 10% раствор синего сандала и постепенно доводят до кипения.

Кубовое крашение

Кубом называется сосуд, в котором разводят краску и сам способ крашения. Наиболее употребительным красителем при кубовом крашении является само по себе не растворимое синее индиго, но под действием различных веществ переходящее в растворимое белое индиго, которое под действием воздуха приобретает первоначальный цвет.

Различают кубы теплые и холодные: первые употребляются для крашения шерсти, вторые—для хлопка. К первым относятся: вайловый, поташный, содовый, а ко вторым—цинковый, купоросный, гидросульфитный и т. д.

При кубовом крашении получаются яркие, прочные цвета, но способ этот значительно сложнее описанных ранее и требует специального оборудования.

Куб представляет из себя медный или железный чан, вделанный в каменную
кладку, при чем дымоход проходит вокруг нижней его части. Для холодных кубов можно употреблять и деревянные чаны. Обычная емкость как тех, так и других чанов—несколько десятков ведер. После заправки куб действует несколько
месяцев с добавлением материалов, а когда раствор окончательно теряет силу, то его вычерпывают ведрами, осадок обдают соляной кислотой, полученную часть индиго снова пускают в ход, а остальное выбрасывают.

Для более удобного погружения в куб, материал накалывают кромками на особые крестовинки, к брускам которых прибиты согнутые шпильки. Крестовинки насажены на брус, при чем одна из них может по нему передвигаться так, чтобы можно было растянуть ткань по ширине. К концам бруска прикреплены железные крючки, за один из которых весь снаряд привешивается на веревке, перекинутой через блок, закрепленный в потолке над чаном. При накладывании и снимании материала с крестовины, брус с крестовинами кладется прямыми частями крючьев на особые переносные подставки с углублениями, в которых он может свободно двигаться.

При медленном опускании другого конца веревки ткань будет опускаться в куб. Опустив материал в куб и продержав его в нем 5 минут, его вынимают, держат на
воздухе 10 минут, а потом закрепляют веревку к другому
концу бруса, передвигают крестовины и погружают материал в куб другой стороной. Погружение и выветривание или вызревание повторяют несколько раз, после чего получается ровная окраска всего материала. Для примера опишем несколько кубов, дающих наилучшие результаты.

Вайловый куб

!ВНИМАНИЕ! В рецептуре один из ингредиентов именуется вайла. Нигде не удалось найти описание, что это такое. Скорее всего это либо старое название вайды красильной, либо опечатка.

На 5 кг индиго берется 100 литров воды, 3 кг отрубей, от 1 до 5 кг краппа и 4 кг
гашеной извести. В куб наливают часть воды, прибавляют измельченной вайлы и нагревают до 50 или 60 градусов.Температура поддерживается в течение 24—30 часов. После этого прибавляют тщательно молотое, индиго, отруби, крапп и около половины извести, перемешивают, закрывают куб крышкой и оставляют его на 12 часов или даже на целые сутки.

В это время начинается брожение; поддерживая температуру на 45—50°, прибавляют через каждые 2 или 3 часа по 1/8 или 1/4 оставшейся извести. После каждого прибавления перемешивают куб. При брожении развивается характерный кислый запах, а содержимое куба приобретает желтоватый цвет с медно-синей пленкой. Через 12—24 часа куб готов для употребления.

В настоящее время вайлу кладут только для того, чтобы вызвать брожение. Этот куб дает густые и яркие цвета и употребляется для шерсти и сукна.

Гидросульфитный или гидросернистый куб

Лучшим из холодных кубов, применяемых для окрашивания хлопка, является гидросульфитный или гидросернистый куб. Прежде всего готовят гидросульфит, делают это следующим образом: из бисульфита натрия готовят крепкий раствор, разливают в бутыли и на каждый килограмм раствора кладут 100 гр. цинковой пыли, разбалтывают в течение 15 минут, и через час гидросульфит готов. Тогда его сливают с осадка, при чем цинковая пыль ни для чего больше не годится.
В другой посуде разводят водой мелко истолченное индиго из расчета на 1 кг индиго 10 литров воды, прибавляют 1,25 кгр. гашеной извести, разбавленной в воде и разбалтывают. К этому раствору добавляют гидросульфита с таким расчетом, чтобы на 1 кг индиго приходилось 4 кг. Смесь нагревают до 50° или 60° в течение часа и
разбавляют водой, чтобы в среднем из 1 кг индиго вышло около 40—45 литров смеси. Дают отстояться и переливают в бутыли или в боченок. Как гидросульфит, так и раствор индиго можно приобретать в готовом виде. Самый куб делается следующим образом: на 240 литров нагретой до 50—60 градусов воды добавляют 0,6 кг гидросульфита, 150 гр. извести и соответствующее количество раствора индиго. Размешивают, дают отстояться, и куб готов. Если жидкость в кубе синеет, добавляют гидросульфита, если она окрашивает слабо и при вызревании ткань зеленеет медленно, добавляют немного серной или соляной кислоты.

Цинковый куб

На 120 литров красильной жидкости берут индиго в порошке 350 гр., цинковой пыли 240 гр. и гашеной извести 700 гр., при чем вначале растворяют в
воде цинковой пыли 50 гр., извести 100 гр.

Купоросный куб

Для приготовления купоросного куба берется на 4 части индиго, 6—8 частей железного купороса и 5—10 частей гашеной извести, при чем для окрашивания тканей на это количество индиго берется воды 400 литров, для окрашивания пряжи—750 литров.

Впрочем, не будем слишком долго задерживаться на кубовом крашении, так как оно требует специального оборудования и большого навыка, а перейдем к более простым способам окрашивания тканей готовыми покупными красками.

Анилиновые краски

Если в безводный анилин влить несколько капель серной кислоты и подвергнуть смесь нагреванию, то получится сначала голубая жидкость, а потом желтые кристаллы, отлично окрашивающие ткани в желтый цвет.

Если на анилин действовать серной кислотой с раствором хромокислого кали, то получится голубая краска.

Если действовать на раствор аналина винным спиртом и таким же количеством раствора хлористого кали в соляной кислоте, то также получится голубая краска, а если жидкость процедить и промыть спиртом, то получится зеленая краска.

Для получения фиолетовой краски надо взять 1 часть анилина, прокипятить ее с 1 частью сулемы и промыть и промыть спиртом. Если увеличить количество сулемы в полтора или два раза, то получатся более яркие, красные оттенки.

Анилиновыми красками можно красить и шерсть, и хлопок, но в особенности они применимы для последнего. Вместо того, чтобы самому делать анилиновые краски,
гораздо проще покупать их в готовом виде, отдельными порошками, при чем способ употребления напечатан на обложке этих порошков.

Выше шла речь об окраске так называемого суровья, т.-е. пряжи и тканей, полученных непосредственно из волокон и ничем еще не окрашенных. Если же приходится перекрашивать ткани, то необходимо подбирать цвета так,
чтобы при окраске, а следовательно, при смешении цветов, не получить грязноватых оттенков. Так, например, ни в коем случае не следует перекрашивать ткань красных (или розовых) цветов в зеленые. Можно перекрашивать голубые цвета в синие, розовые и оранжевые—в красные, зеленые—в темно-синие.

Принимая во внимание, что большинство тонов является смешением тех или иных красок, даем ниже таблицу, которой следует пользоваться при перекраске тканей:
Желтый цвет ткани — красить красной краской, получится оранжевый тон,
а если краска темная, то—огненно-красный.

Цвет тканиЦвет краскиРезультат
ЖелтыйКрасныйОранжевый, если краска темная,
то огненно-красный
ЖелтыйСинийЗеленый или синий, в зависимости от
интенсивности цвета ткани и краски
ЖелтыйЗеленыйЯркие желто-зеленые тона
КрасныйСинийФиолетовый тон (если цвет ткани сильный, а краска
светлая) и лиловый (если, наоборот)
КрасныйЖелтыйОгненно-красные тона. Если желтый тон темен и силён—
неприятные буро-красные тона.
СинийКрасный Лиловые тона. В этом случае надо перекрашивать осторожно,
подбирая тона, т. к. могут получиться нечистые тона.
СинийЖелтыйСине-зеленые тона, но лучше избегать такой
перекраски
ЗеленыйТемно-синийЗелевовато-синие тона.
При очень темной окраске можно получить почти
чистый синий цвет
Таблица получаемых цветов в зависимости от цвета ткани и краски

В коричневые тона можно перекрашивать ткани только желтые, красные и светло-серых оттенков. Светло-серые тона хорошо перекрашивать в темно-синий тон. В черный цвет можно перекрашивать ткани любого цвета, но для получения чистого черного цвета надо красить 2-3 раза.

Оставьте ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *